naonaw

Dans ce tutoriel nous allons voir deux méthodes de mise en oeuvre.

La première méthode est très simple et nécessitera qu'un seul composant.
Par contre pour la deuxième méthode quelques composants seront nécessaires mais vous verrez que ça en vaudra vraiment la peine.

Avant de rentrer dans les détails, un peu d'histoire sur les ROL (module rf) s'impose ! svp restez ! ne partez pas en courant..


Il existe deux modèles différents de module rf sur Slim comme sur Fat.

Sur Slim nous avons le 1409 et le 1410.
Et sur Fat nous avons le RF01 et le RF02.

 

La différence entre ces modèles est la manière dont les leds sont alimentées donc mises sous tension.

Slim 1409 = commun négatif
Slim 1410 = commun positif

Fat RF02 = commun négatif
Fat RF01 = commun positif


Traduction de ce charabia :

commun négatif = un coté de la led est en permanence à la masse (négatif), la mise sous tension de la led ce fait du coté + (anode).
commun positif = un coté de la led est en permanence au 3v (positif), la mise sous tension de la led ce fait du coté - (cathode).


Dans cette histoire, la bonne (ou mauvaise) nouvelle, c'est que la led central rouge (Error led) est sur toutes les Xbox Slim en commun positif !


Bien évidemment vous allez me dire :

Ouais c'est bien beaux tout ça... mais nous on s'en branle, on veut que la led central s'allume point barre !

Bon ok ! j'arrête le bourrage de crâne ^^ on passe direct à l'action !




Première méthode :
Appelée aussi : méthode " t'as pas 5 balles? "


Voici notre volontaire pour cette intervention chirurgicale :


Un ROL 1410 :





La Error led se trouve sur le coté droit :





Prenez votre objet tranchant et coupez la piste en entrée et sortie de led comme sur cette image :






Voilà il ne reste plus qu'à souder un point de masse permanent sur le - de la led, commun négatif si vous avez suivis plus haut.

Et sur le coté + de la led, on y soudera le fil du signal debug !






Maintenant où prendre ce signal debug ?


Matrix Glitcher :




Glitchip 1.4 :




Glitchip 2+ :




Coolrunner :




Squirt BGA :


 
 
x360run v1/ v1.1 :
 

 

 

x360Ace v1 :

 

 

 

x360Ace v2/ v3 :

 

Dès que le point est localisé, soudez y une diode qui fera chuter la tension afin ne pas brûler la led du ROL.

Faites attention aussi au sens de la diode ! la référence utilisée est 1N4148.
Pour info, ce sont les mêmes diodes utilisées sur le hack Jtag.











Simple n'est-ce pas ?

Oui mais comme vous l'aurez vite compris, cette méthode pas cher ^^ annule par la même occasion la "error led".
Cela veut dire que si un jour la console tombe vraiment en rrod, vous ne le verrez pas...

Alors que faut-il faire d'autre ?




Deuxième méthode :
Appelée aussi : méthode professionnel


Ce dont vous aurez besoin :


- 1 diode 1N4148 (optionnelle)

- 1 résistance ou potentiomètre (optionnelle)

- 1 transistor NPN 2N3904 (obligatoire)


Comme déjà énoncé plus haut, la "error led" est en commun positif donc sa mise sous tension se fait au niveau de la masse.

Le problème ici est que si on raccorde la led à un point de masse, la led s'allumera mais elle ne s'éteindra pas non plus...

Il va donc falloir créer un point de masse provisoire et c'est là qu'entre en scène le transistor !


Ok Monsieur ! mais c'est quoi un transistor ?






Voici le schéma de fonctionnement d'un transitor NPN (négatif-positif-négatif).



En B vous avez la Base, qui représente l'entrée du transistor, le signal debug sera raccordé sur ce point.

En E vous avez l'Emetteur avec sa flèche qui représente le sens du courant.
Ce point sera raccordé directement à un point de masse permanent au niveau du ROL ou autre.

Et en C vous avez le Collecteur qui lui servira de masse temporaire à la led.



Et une fois le tout installé, comment ça fonctionne ?


La Base du transistor soumis à un courant d'une tension égale ou supérieur à 0.6 volts activera le transistor.

Le courant de la led passera du Collecteur vers l'Emetteur et la led s'illuminera.



Faites chauffer les fers !


Au niveau de la puce :


Tout d'abord commencez à souder un fil sur le point debug de la puce (voir les schémas plus haut pour le point en question).

Ensuite avec la diode, cette fois-ci on ne va pas s'en servir pour créer une chute de tension mais tout simplement comme protection de la puce glitch !
Elle empêchera tout retour de courant accidentel vers la puce.
Pas mal non ?

Donc je vous conseille vivement de l'installer !
Raccordez le signal de la puce à la diode et de la diode vers la Base du transistor. Comme dab, faite bien attention au sens de la diode.



Au niveau du ROL :


1. Vous avez des résistances avec vous !

Ca c'est très bien, on va pouvoir utiliser l'intensité max de la led ^^

La "error led" est de type cmd 1206, càd que sa tension de travail maximal est denviron ~2.5 volts pour la couleur rouge.
Le problème c'est que le ROL alimente déjà la led en 3.3v, il faut donc faire chuter cette tension.


 

D'accord mais quelle valeur de résistance à installer ?



Un peu de Math


R = (U-U1) / I

R = étant la résistance à calculer (?)
U = la tension d'alimentation (3.3v)
U1= la tension maximale de la led (2.5v)
I = intensité de la led (information donnée par le fabricant -> 0.02 ampères)


Ce qui donne :

R = 3.3 - 2.5 / 0.02 = 40 ohms !


 

Voici la bonne valeur pour exploiter au maximum la led.

Faites quand même attention à ne pas installer une résistance d'une valeur inférieure !
Sinon c'est la mort assurée de la led...

Pour ceux qui n'auraient pas de 40 ohms, vous pouvez utliser un potentiomètre (trimmer) à la place.
Avec l'avantage de choisir sois même l'intensité lumineuse de la led.









Voici un tableau explicatif avec les tensions de seuil :






Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit que pour une led blanche par exemple, la résistance n'est pas nécessaire.


Monsieur ? Et si on installe plutôt une diode Jtag à la place ?

Que nenni !


La diode à elle seule ne sera pas suffisante.
Une diode crée en générale une chute de tension de 0.6 volts.

Ce qui donnerai : 3.3v(source) - 0.6v = 2.7v !
On est un poil au dessus de ce que peut supporter la led rouge.


Mais bon...j'ai quand même fait le test pour vous avec la diode.

Ca fonctionne, la led vous rend bien aveugle ^^
Mais aucune idée de combien de temps la led résistera sous cette tension.

C'est donc une solution pour les kamikazes ! à vos risques et périls !



 

2. J'ai pas de résistance et je suis pas kamikaze.

Pas de panique !
On va alors utiliser les résistances du Rol (elle sont planquées à l'arrière).



Rol 1409 :
 
Soudez le fil du Collecteur comme ceci :










Rol 1410 :
Ne faites pas attention au petit pont vert.
Je lui est refait un lifting après l'intervention chirurgicale plus haut.


Soudez le fil du Collecteur comme ceci :







Avec ce montage, la résistance embarquée de 190 ohms sur le ROL est utilisée !

Le seul défaut avec ce point c'est que la led ne brillera pas de tout son éclat...

Mais elle fera quand même son job et en toute sécurité.






PLACE AUX ROL FAT MAINTENANT !

 

Ok Monsieur ! mais quelle led utiliser sur Fat ?

Hélas sur Fat il n'y'a q'une seule led centrale sur le ROL et elle est déjà utilisée...
Donc ici pas trop le choix, on va utiliser les "error led" au niveau du cercle.


 

 

 

Rol RF01 :
commun positif




Pour ce modèle nous allons utiliser la méthode avec transistor puisque la led est déjà alimentée du coté positif (anode).

A la différence ici c'est que la led est alimentée en 2.3v ! et non en 3.3v !

Certain d'entre vous auront vite compris ^^ la résistance sur Rol Fat ne sera donc pas nécessaire cette fois ci.


 

Ce dont vous aurez besoin :

- 1 diode 1N4148 (optionnelle)
- 1 transistor NPN (obligatoire)


Les points à souder sur le ROL :
(Ne faites pas attention au fil rouge du DNA sur la photo)





Soudez la diode en respectant son sens sur la base du transistor.




 

Attention au court-circuit à cet endroit ! et n'oubliez pas de protéger la zone avec de la gaine thermo par exemple.

Il ne reste plus qu'a souder le fil du signal debug (voir les schémas plus haut) sur la base du transistor.




Décalez bien le transistor vers la gauche, afin de savoir re-clipser le cache blanc.




Si vous voulez que les 4 leds s'illuminent en même temps, faites un pont entre ces 2 points :








 

Rol RF02 :
commun négatif





Pour ceux qui ont la chance d'avoir ce modèle.
Je dit chance car ce Rol est uniquement présent sur les dernières versions de Jasper !
C'est donc un modèle assez rare sur Xbox Fat.

Au niveau du montage rien de plus simple ici, il y'a aucune tension au niveau de l'anode de la led.
Donc il suffira simplement de mettre sous tension ce point avec le signal debug.


Ce dont vous aurez besoin :

- 1 diode 1N4148 (obligatoire)


Le point à souder sur le ROL:




Soudez sur ce point le fil du signal debug venant de la puce avec sa diode.
Diode obligatoire ici ! afin de faire chuter la tension du signal debug.




Un peu de gaine thermo et le tour est joué !




Pour que les 4 leds s'illuminent, ici il faudra câbler 4 fils + diodes vers les leds :




Le problème avec ce montage c'est que les 4 leds vertes seront allumées dès la synchro des manettes...
Pour éviter ce désagrément, il sera nécessaire de faire ce montages avec 4 diodes au total.

Je vous conseil de plutôt utiliser la led du joueur 3 ça sera moins casse tête.


 
Led debug en action :
 
 





Voilà voilà ^^ Faites de jolis montages pour Noël !

Je me quote ^^

Sinon tu peux essayer de faire un reset à la nand :

-Place un pont entre la patte 44 et 47 de la nand.
-Branche l'alim. sans démarrer la Xbox et regarde que le voyant du bloc est bien orange.
-Débranche l'alim. et retire le pont.
-Rebranche l'alim. et lance une commande nandpro.

pas mal, mais bon encore un truc a fric .

Énorme, j'essai de maj mon BIG tuto RGH dans la journée en ajoutant:

-LINK
-WEBUI
-maj des screen avec FSD3

Bizarre parce que assassin's creed 3 tourne très bien dessus

Il ne faut pas se leurrer: Si l'on compare son hardware à celui de consoles vieilles d'environ 7 ans, il tient la route... AC3 est presque aussi beau que sur X360 ou PS3. Seulement voilà, nous sommes en 2012. Le hardware actuel met une gentille claque au trio de consoles actuelles (Wii U - PS3 - X360), et si ce n'est pas trop grave en ce qui concerne ces 2 dernières, car étant en fin de vie, et voyant leurs successeuses arriver, ça l'est davantage pour la Wii U, dont la carrière commence à peine.

Donc si l'ont remet tout dans son contexte, oui, le processeur de la Wii U est LENT. Et apparemment, la ram n'est pas une foudre de guerre non plus.

Où tu vois une exagération ?

Avec cette technique on comprend mieux pourquoi les codes trouvés sur le net ne fonctionnent pas pour tout le monde.
Il suffit de regarder les vidéos sur Youtube, les gens se battent entre eux ^^ mdr
Pour ceux et celles que le code a fonctionné, c'est juste un coup de bol !
Ce sont les 4 dernières lettres du code qui font toutes la différence.

A part ça, on est bien sur un site de hack donc en règle générale on possède déjà un dump de sa nand ^^ non ?

Donc oui, je trouve que la première méthode est plus simple.
Et en plus on gagne un appel téléphonique.. mdr


Sinon je reconnais que la méthode du téléphone dépanne bien quand on est full stock avec sa console.

Encore un post qui va passer en pinned.

Vous allez voir c'est très simple.
Je viens de tester sur une slim en 16197 c'est ok !

Alors:

- Go --> Infos Système.
- On tape ce code qui est valable sur toutes les Xbox : LT - RT - X - Y - LB - RB
- Ensuite on rajoute le 'reset code' qui est unique à chaque console.

Sur cette photo le reset code est : X - A - U - D
Qui se traduit : X - A - Up - Down


Simple.

Je crois que les produit et Software(j-runner) sont tres efficace, je dirais meme un parfait ecosysteme , cependant il y a un manque d information sur comment utiliser leur produit, c est pas toujours tres claire, et faut parfois passer son temps a chercher sur leur forum sur 5-6 pages différent, dans des section différente,

ça c'est parce qu'il prennent leurs clients pour des beta-testers.
Quand beaucoup de clients auront remontés tous les tests dans toutes les conditions possibles, ils sortiront une doc officielle sur les meilleures installs.

Alors ce serait vrai, le RGH sur dash > 14719.
Soul, tu semblais dire le contraire, un avis la dessus?

Yes, j'ai expliqué sur mon message au dessus.
Ils ont trouvés un moyen de récup la clée CPU avec leur addon, autre que par le XOR Hack. Bien joué.

Sh est un grand dans le domaine par contre il n a pas toute l équipe de développement de la tx derrière lui.

Je crois qu il sera bien ravit que la tx est trouvé une autre faille sont business de puces rgh va pouvoir continuer de fleurir.

ça... Rien n'est moins sûr, surtout s'ils rendent tout proprietaire, et qu'ils imposent la présence d'une CR pour utiliser leur Addon clée cpu....

Mdr shigure...

Par contre on s eloigne de ma requête, ca m etonne j aurais pensé trouver quelqu un ici...

Edit , y es bon , je vais le faire moi meme, je vais en faire quelques uns... Je les uploaderai sur youtube.

Je vais donner l info pour les faire soi meme, il faut cinema 4D, et les template qui vont avec. Ca m a pas l air compliqué.

Ex :

C'est comme partout, cela dépend du sérieux du personnel au début et fin de chaîne. Des bons à rien à la poste ou ailleurs donnent toujours le même résultat: "de la merde"

Dur dur la vie pour une Xbox 360 Arcade qui veut goûter aux joies du mode Glitch/Live.

Les contraintes de posséder une nand 256/512mb sont les suivantes :

- Pas possible d'installer un dual nand digne de ce nom !
(sauf bien sure avec une puce Demon BB très onéreuse $$$, en exemplaire limité et au qualité plus que douteuse...et la squirt n'est toujours pas sortie...)

- Le kernel doit être à jour ! ce qui veut dire passage du CB en stage2 :snif:
Donc Glitch très aléatoires...Le RGH2.0 ! le pire à l'heure actuelle.

Suite à quelques demandes et surtout comme j'ai l'occasion de glitcher une arcade 512.
Je me suis dit: "allez c'est le moment de pondre un petit tuto"


Avant de rentrer dans les détails, je tiens à préciser que ce n'est pas une partie de plaisir, il y'a beaucoup de câbles à souder + installation du glitch + optimisation de celui-ci + swap de la nand + installation du DNA.
C'est donc un montage pour les personnes confirmées.
Si vous n'avez jamais fait de Glitch ou du Jtag au par avant, un bon conseil, passer par un technicien, vôtre console vous en remerciera. ^^



Allez c'est parti !

La première chose à faire avant de changer la nand (swap), c'est de récupérer sa clé cpu grace au Glitch.



1. Dump de la nand d'origine :

Installation du module SPI :

===> http://www.logic-sun.../images/FAT.PNG

Pour les nands 256/512mb, un dump des 64 premiers mb sont suffisant.


Dump de la nand avec nandpro20e :

===> http://www.logic-sun...32-nandpro-20e/

nandpro usb: -r64 nand1.bin
nandpro usb: -r64 nand2.bin
nandpro usb: -r64 nand3.bin

Ensuite comparez les ! elles doivent être identique.

fc nand1.bin nand2.bin
...



2. Création de l'image ecc :

Avec cet excellent soft par exemple :

===> http://www.logic-sun...92a-by-bestpig/



3. Ecriture de l'image ecc afin de booter sur le Xell :


Toujours avec nandpro :

nandpro usb: +w2 image_00000000.ecc

A ce stade ne démontez pas votre module SPI ! il y'a encore du travail qui nous attend.



4. Montage de la puce glitch (si pas déjà fait) :


Exemple d'installation avec une Glitchip v2+

Passage du post_out1 :





Positionnement de la puce et des câbles :



oui je sais il manque le cpu rst ^^


Pour l'optimisation du montage je suis sur le coup mais en attendant vous pouvez jetter un oeil ici : http://www.logic-sun...40-rgh2-retour/
Il y'a plusieurs techniques intéressantes.


Tout est prêt ? ok on lance la machine !

TADA ! Xell !
C'est le moment de récupérer sa clé cpu et on la met bien de coté avec son dump d'origine, ça servira pour la suite.



Normalement à ce stade vous avez complètement pété un câble à cause de ce put*** de RGH2.0 et ce Xell qui ne voulait pas apparaître...
Vous avez encore du courage ? La Xbox n'est pas en erreur 0022 ? ok alors on continue !




5) Démontage de la nand 512 (les choses sérieuses commencent !) :


Voici le vilain petit canard :

Nand Samsung 512mb Big Block K9F4G08U0B qui va vite dégager ! ouais !





Si vous n'avez pas la chance de posséder une station à air chaud, il est possible de retirer la nand avec le fer à souder en suivant cette technique: http://www.logic-sun..._20#entry520260
Attention votre fer doit être suffisamment puissant ! Station de soudage conseillée.




Dès que la nand est retirée, on nettoie le tout au flux décapant.



On tartine bien. ^^


Voilà l'emplacement est prêt à recevoir notre nouvelle nand !






6) Montage de la nouvelle nand (non j'ai pas la tremblote !) :


Puce Hynix 16mb en provenance de chez Librasoft (une nand de carte mère hs devrait faire l'affaire aussi)




Petit conseil:

-alignez bien les pattes de la nand avant de souder !
-commencez à souder les extrèmités de la nand afin d'éviter tout mouvement accidentel par la suite.

Le montage de la nand est ok ? attendez ! ce n'est pas terminé !
Il faut encore déplacer 2 petites résistances afin que la Xbox détecte bien la nand 16mb à la place de la 512mb.

Voici les deux résistances à déplacer, il suffit de les décaler vers la gauche comme ceci :





Bon ok j'ai un peu foiré avec une résistance...ça m'apprendra à oublier le thermostat sur 450°C...

La valeur de ces 2 résistances sont de 10k Ω chacune, libre à vous de souder des résistances plus grandes pour plus de facilité.



7) Créaton de la nouvelle nand ( Jasper16 inside ) :


C'est ici que la clé cpu + dump d'origine (64mb) va servir.

Dans les grandes lignes, il suffit de récupérer son SMC_config + KV.bin et de les réinjecter dans une nand de Jasper16.

Mais comme je n'aime pas me compliquer la vie.
On va passer directement par Xebuild_Gui !


Créaton de la nand freeboot:




Création de la nand retail: (tant qu'on y est ^^)




Simple non ?



Petite précision quand même :




Xebuild remarque qu'il y'a un truc qui cloche entre le dump (64mb) et la nand que l'on veut créer (16mb).

Ignorez tout simplement le Warning en répondant Non !






Ensuite confirmez la création de la nand en répondant Oui cette fois ci.



8) Flash de la nand freeboot (mode glitch) :


nandpro usb : -w16 nand_freeboot.bin


Power--> Boot--> c'est ok ? alors on continue.
Si il y'a une couille...on revient en arrière..


A ce stade, si le SPI vous emmerde, vous pouvez le virer !



9) Montage du Module DNA (même pas peur !) :


Voir la doc officiel : http://www.x360glitc...lation_[FR].pdf

Oui je sais.. je suis un peu fainéant.



Mais regardez bien ce qui vous attend...

Où placer le DNA ?





On va le placer ici ! (de toute façon pas trop le choix...)





Bien isoler la partie inférieure du DNA.







(Optionnel ) Percez un petit trou dans l'isolant afin de laisser passer le condensateur C3R5.







Chantier en cours...



On fixe provisoirement le module.


Ca commence à prendre forme.





Pfiuu c'est enfin terminé !










10) Le moment de vérité ! Flash de la nand retail (mode live) :


Dans notre cas ici, la nand retail va être flasher sur le module DNA (donc en nand externe).
Celà est même obligatoire si on a installé une puce Glitchip 1.4 ou encore une Coolrunner Rev.C


Flash de la nand retail via Xell : ( sans SPI, pas trop le choix ^^ )

Prenez votre nand "retail.bin" et renommer là en "updflash.bin" et copier là sur une clé usb (fat32).


Passage en mode DNA :

Insérez la clé usb, démarrez la console avec le bouton eject et dès que le Xell s'affiche, appuyez sur le bouton de synchronisation manette.
Les 2 leds en bas du Rol doivent s'allumer !



Si ce n'est pas le cas, on éteint --> montage à revoir.

Par contre si tout se déroule correctement, la nand retail va être flasher sur le module externe.



Et voilà après tout ces efforts...à vous les joies du Dual Nand sur Xbox Fat Arcade ! :yes:

;-)




[BONUS]




Hé oui j'en ai pas fini avec elle !
Remplacement de la pâte thermique ! (et elle en avait grandement besoin ^^)


Alors on commence par retirer la carte délicatement de sa cage (les cm Fat sont très (trop) souple...).
On démonte les x-clamp à l'aide d'un petit tournevis plat :






Ensuite on enlève les deux dissipateurs et on admire le carnage...





Là il est grand temps de faire quelque chose !



On va utiliser ce produit afin de dissoudre assez facilement l'ancienne pâte qui est sec comme un biscuit..




Quelques gouttes suffisent et on laisse agir au moins 30 secondes.
La pâte part assez facilement avec un coton tige.


Ensuite on utilise ce deuxième produit qui va purifier "préparer" la surface à la nouvelle pâte thermique.




A la fin de ces deux opérations, voici le résultat :




Déjà beaucoup mieux non ? !


Bon maintenant on met la carte de coté et on va s'occuper des dissipateurs (radiateurs) :




Retirez l'ancienne pâte à l'aide d'une lame de cutter par exemple :




Important faites attention à ne pas griffer l'aluminium !



Comme c'est l'occasion, on va en profiter pour polir la surface.

Pour l'opération, j'ai utilisé un tampon légèrement abrasif :




Une fois le travail terminé :





Là on revient sur la carte mère afin d'appliquer la nouvelle pâte !
Cette fois ci, j'ai utilisé de l'Artic Silver 5 mais vous pouvez utiliser de la pâte MX-2 qui va très bien aussi.




On applique une petite noisette sur les surfaces :




N'appliquez pas trop de pâte ! car c'est du gaspillage !

Et vu le prix du produit.. en plus ça sera moins efficace en terme de dissipation thermique...


Par ailleurs voici un article très intéressant sur les différentes méthodes d'applications de pâte :
http://www.hardwares...e-Part-1/1303/2



Et voilà c'est terminé, reste plus qu'a remonter le tout sans forcer et n'oubliez pas de remonter les vis noir avant de faire vos essais :






PS : Je vous conseille ensuite de patcher la nand afin de stabiliser les températures (fortement conseillé sur Xbox Fat ! )

Voici un tuto de notre ami yo51210 : http://www.logic-sun...ox-fat-et-slim/

@itachi59 : Ton commentaire est déplorable. La consommation de X n'a rien de "chien", matter ça avec sa nana fait parti du quotidien de beaucoup (ça m'arrive !). De plus c'est pas des pubs, mais un accès vers un site, ni plus ni moins. Rien ne t'empêche de ne pas l'afficher si la vue d'un peu de cul tu te retrouve autant choqué....

Abstiens-toi la prochaine fois, tu me frustres bien plus qu'un bon Gonzo !

@artik : Sur la 2eme photo l'onglet "YP" pour moi c'est de la pub!

Libre a toi a de regarder du porno avec ta nana...En chien c'est peut être un peu trop fort...Mais je pense toujours qu'il faut être en manque(en tout cas pour les solitaires), je vois vraiment pas l’intérêt sur une console de jeux vidéo.
Surtout que c'est pas sur une appli dédié mais sur le navigateur comme sur pc, donc du pareil au même.

Perso, je vois pas ce que ca viens faire sur xbox.
Certes, c'est un service en plus mais bon.. il y a peu etre d'autre service plus interessant a proposé SUR UNE CONSOLE DE JEUX.
La plupart on un PC, où ce genre de site est certainement plus facile d'accèe

...Sérieux, deja que les pub sur le dernier dash me casse les boules, alors si maintenant on dois manger des pubs de cul...Puis faut sérieusement être en chien pour mater du cul sur la console de jeux...
Encore un bonne raison d’avoir une jtag/glitch