M@DBoX

* Nouvelle mise à jour *
 
 
 
Résoudre les problèmes de freeze sur Falcon (spécial RGH2).
 
 
Ce tutoriel va être divisé en deux méthodes : 
 
- Une facile en injectant directement un config.bin déjà modifié.
- Et une moins facile   en éditant manuellement le smc config de son dump.
 
 
 
 
Let's Go !
 
 
 
 
1) Méthode dite facile.
 
Injection d'un smc config provenant d'une nand donneuse.
 
 
1. Prenez votre dump d'origine.
2. Téléchargez ce config.bin modifié par mes soins (si le lien ne fonctionne plus, envoyez-moi un mp).
3. Téléchargez 360 Flash Dump Tool : http://www.logic-sun...dump-tool-v097/
4. Vous allez voir, ça va se faire les doigts dans le nez. 
 
 
 
Ouvrez votre dump dans 360 Flash Dump Tool :
 
 

 
 
Il n'est pas nécessaire de rentrer votre clé cpu.
 
 
 
 

 
 
 
 
Sélectionnez Import (1) en bas à droite et cochez la case Config Blocks (2).
Ensuite allez rechercher le config.bin (3) que vous venez de télécharger :
 
 

 
 
 
 
 
Cliquez sur OK et sauvegarder votre nouvelle nand dans le dossier de votre choix :
 
 

 
 
 
Voilà c'est déjà terminé pour cette première méthode !
 
Maintenant à partir de cette nand, il vous suffit de refaire une nouvelle image freeboot en RGH2.0 avec votre builder préféré.
 
 
 
 
 
 
2) Méthode manuelle.
 
Avec certaines Falcon, il est possible que cette première méthode ne fonctionne pas (freeze à nouveau ou black screen).
Si vous êtes dans ce cas de figure, il va donc falloir éditer manuellement votre smc config.
 
 
 
Ouvrez votre dump dans 360 Flash Dump Tool :
 
 

 
 
 
 
Sélectionnez Tools --> Edit Config :
 
 

 
 
 
 
Voici l'unique coupable dans cette histoire :
 
 

 
 
Notez bien cette valeur !
 
 
 
Que faire ensuite ?
 
 
Alors c'est très simple, retirez tout simplement 100 à cette valeur.
 
Donc pour cet exemple :
 
8280 - 100 = 8180
 
 
Les valeurs possible sur Falcon sont : 8080, 8180, 8280, 8380 et 8480.
 
 
 Important n'introduisez jamais une autre combinaison que ces 5 valeurs !!!
 
 
 
 
Ok et pour ceux qui ont déjà une valeur à 8080 ?
 
 
Là il faut faire l'inverse.
Augmentez de 100 la valeur initial donc 8180. 
 
 
 
Vous voilà à présent avez votre nouvelle valeur !
On continue...
 
 
Cliquez en bas sur Edit Config :
 
 

 
 
 
 
Introduisez la nouvelle valeur dans la case correspondante (1).
Et sauvegardez votre nouvelle nand en cliquant sur Save Config (2) :
 
 

 
 
 
 
NB : Testez bien la nouvelle nand pendant plusieurs heures pour être vraiment certain que le problème est corrigé !
 
 
 
Et si la console freeze toujours ?
 
Dans très peu de cas, il est nécessaire de diminuer la valeur de 200 au lieu de 100. 
 
 
 
 
FIN DE CE TUTORIEL.
 

Du calme ! ce n'est pas un self ici...

quelqu'un a t 'il un idee?????

Oui pour ta corona essaye l'ecc alternatif ----> https://dl.dropbox.com/u/33453664/CORONA_16MB_DGXv2.ecc


Pour le charger dans J-runner, clique sur source, choisi l'ecc que tu viens de télécharger et ensuite clique sur "Write ECC"
Voilà la nouvelle image est flashée.

Si ça ne fonctionne toujours pas, travail un peu sur la longueur de ton fil post out.
Mais commence d'abord par l'ecc alternatif.

+1

L'emu 64 de gligli est nickel comme ça.
Et pour les raleurs, ils peuvent toujours le lancer via XellLaunch dans FSD par exemple.

Les PK3 sont également dispo au lien ci-dessous:

Merci pour le lien Télémaque !

Dans ce tutoriel nous allons voir deux méthodes de mise en oeuvre.

La première méthode est très simple et nécessitera qu'un seul composant.
Par contre pour la deuxième méthode quelques composants seront nécessaires mais vous verrez que ça en vaudra vraiment la peine.

Avant de rentrer dans les détails, un peu d'histoire sur les ROL (module rf) s'impose ! svp restez ! ne partez pas en courant..


Il existe deux modèles différents de module rf sur Slim comme sur Fat.

Sur Slim nous avons le 1409 et le 1410.
Et sur Fat nous avons le RF01 et le RF02.

 

La différence entre ces modèles est la manière dont les leds sont alimentées donc mises sous tension.

Slim 1409 = commun négatif
Slim 1410 = commun positif

Fat RF02 = commun négatif
Fat RF01 = commun positif


Traduction de ce charabia :

commun négatif = un coté de la led est en permanence à la masse (négatif), la mise sous tension de la led ce fait du coté + (anode).
commun positif = un coté de la led est en permanence au 3v (positif), la mise sous tension de la led ce fait du coté - (cathode).


Dans cette histoire, la bonne (ou mauvaise) nouvelle, c'est que la led central rouge (Error led) est sur toutes les Xbox Slim en commun positif !


Bien évidemment vous allez me dire :

Ouais c'est bien beaux tout ça... mais nous on s'en branle, on veut que la led central s'allume point barre !

Bon ok ! j'arrête le bourrage de crâne ^^ on passe direct à l'action !




Première méthode :
Appelée aussi : méthode " t'as pas 5 balles? "


Voici notre volontaire pour cette intervention chirurgicale :


Un ROL 1410 :





La Error led se trouve sur le coté droit :





Prenez votre objet tranchant et coupez la piste en entrée et sortie de led comme sur cette image :






Voilà il ne reste plus qu'à souder un point de masse permanent sur le - de la led, commun négatif si vous avez suivis plus haut.

Et sur le coté + de la led, on y soudera le fil du signal debug !






Maintenant où prendre ce signal debug ?


Matrix Glitcher :




Glitchip 1.4 :




Glitchip 2+ :




Coolrunner :




Squirt BGA :


 
 
x360run v1/ v1.1 :
 

 

 

x360Ace v1 :

 

 

 

x360Ace v2/ v3 :

 

Dès que le point est localisé, soudez y une diode qui fera chuter la tension afin ne pas brûler la led du ROL.

Faites attention aussi au sens de la diode ! la référence utilisée est 1N4148.
Pour info, ce sont les mêmes diodes utilisées sur le hack Jtag.











Simple n'est-ce pas ?

Oui mais comme vous l'aurez vite compris, cette méthode pas cher ^^ annule par la même occasion la "error led".
Cela veut dire que si un jour la console tombe vraiment en rrod, vous ne le verrez pas...

Alors que faut-il faire d'autre ?




Deuxième méthode :
Appelée aussi : méthode professionnel


Ce dont vous aurez besoin :


- 1 diode 1N4148 (optionnelle)

- 1 résistance ou potentiomètre (optionnelle)

- 1 transistor NPN 2N3904 (obligatoire)


Comme déjà énoncé plus haut, la "error led" est en commun positif donc sa mise sous tension se fait au niveau de la masse.

Le problème ici est que si on raccorde la led à un point de masse, la led s'allumera mais elle ne s'éteindra pas non plus...

Il va donc falloir créer un point de masse provisoire et c'est là qu'entre en scène le transistor !


Ok Monsieur ! mais c'est quoi un transistor ?






Voici le schéma de fonctionnement d'un transitor NPN (négatif-positif-négatif).



En B vous avez la Base, qui représente l'entrée du transistor, le signal debug sera raccordé sur ce point.

En E vous avez l'Emetteur avec sa flèche qui représente le sens du courant.
Ce point sera raccordé directement à un point de masse permanent au niveau du ROL ou autre.

Et en C vous avez le Collecteur qui lui servira de masse temporaire à la led.



Et une fois le tout installé, comment ça fonctionne ?


La Base du transistor soumis à un courant d'une tension égale ou supérieur à 0.6 volts activera le transistor.

Le courant de la led passera du Collecteur vers l'Emetteur et la led s'illuminera.



Faites chauffer les fers !


Au niveau de la puce :


Tout d'abord commencez à souder un fil sur le point debug de la puce (voir les schémas plus haut pour le point en question).

Ensuite avec la diode, cette fois-ci on ne va pas s'en servir pour créer une chute de tension mais tout simplement comme protection de la puce glitch !
Elle empêchera tout retour de courant accidentel vers la puce.
Pas mal non ?

Donc je vous conseille vivement de l'installer !
Raccordez le signal de la puce à la diode et de la diode vers la Base du transistor. Comme dab, faite bien attention au sens de la diode.



Au niveau du ROL :


1. Vous avez des résistances avec vous !

Ca c'est très bien, on va pouvoir utiliser l'intensité max de la led ^^

La "error led" est de type cmd 1206, càd que sa tension de travail maximal est denviron ~2.5 volts pour la couleur rouge.
Le problème c'est que le ROL alimente déjà la led en 3.3v, il faut donc faire chuter cette tension.


 

D'accord mais quelle valeur de résistance à installer ?



Un peu de Math


R = (U-U1) / I

R = étant la résistance à calculer (?)
U = la tension d'alimentation (3.3v)
U1= la tension maximale de la led (2.5v)
I = intensité de la led (information donnée par le fabricant -> 0.02 ampères)


Ce qui donne :

R = 3.3 - 2.5 / 0.02 = 40 ohms !


 

Voici la bonne valeur pour exploiter au maximum la led.

Faites quand même attention à ne pas installer une résistance d'une valeur inférieure !
Sinon c'est la mort assurée de la led...

Pour ceux qui n'auraient pas de 40 ohms, vous pouvez utliser un potentiomètre (trimmer) à la place.
Avec l'avantage de choisir sois même l'intensité lumineuse de la led.









Voici un tableau explicatif avec les tensions de seuil :






Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit que pour une led blanche par exemple, la résistance n'est pas nécessaire.


Monsieur ? Et si on installe plutôt une diode Jtag à la place ?

Que nenni !


La diode à elle seule ne sera pas suffisante.
Une diode crée en générale une chute de tension de 0.6 volts.

Ce qui donnerai : 3.3v(source) - 0.6v = 2.7v !
On est un poil au dessus de ce que peut supporter la led rouge.


Mais bon...j'ai quand même fait le test pour vous avec la diode.

Ca fonctionne, la led vous rend bien aveugle ^^
Mais aucune idée de combien de temps la led résistera sous cette tension.

C'est donc une solution pour les kamikazes ! à vos risques et périls !



 

2. J'ai pas de résistance et je suis pas kamikaze.

Pas de panique !
On va alors utiliser les résistances du Rol (elle sont planquées à l'arrière).



Rol 1409 :
 
Soudez le fil du Collecteur comme ceci :










Rol 1410 :
Ne faites pas attention au petit pont vert.
Je lui est refait un lifting après l'intervention chirurgicale plus haut.


Soudez le fil du Collecteur comme ceci :







Avec ce montage, la résistance embarquée de 190 ohms sur le ROL est utilisée !

Le seul défaut avec ce point c'est que la led ne brillera pas de tout son éclat...

Mais elle fera quand même son job et en toute sécurité.






PLACE AUX ROL FAT MAINTENANT !

 

Ok Monsieur ! mais quelle led utiliser sur Fat ?

Hélas sur Fat il n'y'a q'une seule led centrale sur le ROL et elle est déjà utilisée...
Donc ici pas trop le choix, on va utiliser les "error led" au niveau du cercle.


 

 

 

Rol RF01 :
commun positif




Pour ce modèle nous allons utiliser la méthode avec transistor puisque la led est déjà alimentée du coté positif (anode).

A la différence ici c'est que la led est alimentée en 2.3v ! et non en 3.3v !

Certain d'entre vous auront vite compris ^^ la résistance sur Rol Fat ne sera donc pas nécessaire cette fois ci.


 

Ce dont vous aurez besoin :

- 1 diode 1N4148 (optionnelle)
- 1 transistor NPN (obligatoire)


Les points à souder sur le ROL :
(Ne faites pas attention au fil rouge du DNA sur la photo)





Soudez la diode en respectant son sens sur la base du transistor.




 

Attention au court-circuit à cet endroit ! et n'oubliez pas de protéger la zone avec de la gaine thermo par exemple.

Il ne reste plus qu'a souder le fil du signal debug (voir les schémas plus haut) sur la base du transistor.




Décalez bien le transistor vers la gauche, afin de savoir re-clipser le cache blanc.




Si vous voulez que les 4 leds s'illuminent en même temps, faites un pont entre ces 2 points :








 

Rol RF02 :
commun négatif





Pour ceux qui ont la chance d'avoir ce modèle.
Je dit chance car ce Rol est uniquement présent sur les dernières versions de Jasper !
C'est donc un modèle assez rare sur Xbox Fat.

Au niveau du montage rien de plus simple ici, il y'a aucune tension au niveau de l'anode de la led.
Donc il suffira simplement de mettre sous tension ce point avec le signal debug.


Ce dont vous aurez besoin :

- 1 diode 1N4148 (obligatoire)


Le point à souder sur le ROL:




Soudez sur ce point le fil du signal debug venant de la puce avec sa diode.
Diode obligatoire ici ! afin de faire chuter la tension du signal debug.




Un peu de gaine thermo et le tour est joué !




Pour que les 4 leds s'illuminent, ici il faudra câbler 4 fils + diodes vers les leds :




Le problème avec ce montage c'est que les 4 leds vertes seront allumées dès la synchro des manettes...
Pour éviter ce désagrément, il sera nécessaire de faire ce montages avec 4 diodes au total.

Je vous conseil de plutôt utiliser la led du joueur 3 ça sera moins casse tête.


 
Led debug en action :
 
 





Voilà voilà ^^ Faites de jolis montages pour Noël !

Timing 1.3 ou C selon le soft.

Sur la puce, point timing 65 et condensateur 33 (330pf) et Slim ponté.
Et le fil du point F entre 50 et 60cm pour commencer.

Avec ça tu devrais déjà avoir un boot sans trop forcer.

Oui tu peux utiliser ce 3.3v alternatif.

Je me quote ^^

Sinon tu peux essayer de faire un reset à la nand :

-Place un pont entre la patte 44 et 47 de la nand.
-Branche l'alim. sans démarrer la Xbox et regarde que le voyant du bloc est bien orange.
-Débranche l'alim. et retire le pont.
-Rebranche l'alim. et lance une commande nandpro.

Bon avec toutes ces histoires de carottes, ça ma donné faim.

Moi je dit vivement les clones du DGX add-on

Où tu vois une exagération ?

Avec cette technique on comprend mieux pourquoi les codes trouvés sur le net ne fonctionnent pas pour tout le monde.
Il suffit de regarder les vidéos sur Youtube, les gens se battent entre eux ^^ mdr
Pour ceux et celles que le code a fonctionné, c'est juste un coup de bol !
Ce sont les 4 dernières lettres du code qui font toutes la différence.

A part ça, on est bien sur un site de hack donc en règle générale on possède déjà un dump de sa nand ^^ non ?

Donc oui, je trouve que la première méthode est plus simple.
Et en plus on gagne un appel téléphonique.. mdr


Sinon je reconnais que la méthode du téléphone dépanne bien quand on est full stock avec sa console.

Encore un post qui va passer en pinned.

Vous allez voir c'est très simple.
Je viens de tester sur une slim en 16197 c'est ok !

Alors:

- Go --> Infos Système.
- On tape ce code qui est valable sur toutes les Xbox : LT - RT - X - Y - LB - RB
- Ensuite on rajoute le 'reset code' qui est unique à chaque console.

Sur cette photo le reset code est : X - A - U - D
Qui se traduit : X - A - Up - Down


Simple.

Fait ce test simple, va dans les paramètres de FSD et règle la ventilation au maximun !

Ensuite lance gta4 afin de voir si ça lag encore ou pas.

Hip Hop