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Dans le sujet : xbox 360 élite jasper 512
29 avril 2011 - 02:23
OK capicci, heureusement que jais demander ici, par ce que javais poser la même question a un mec qui fais des jtags et il m'avais répondu, et je cite: " oui aucun soucis", de coup je comprenais plus rien, c'est pour ça je tenais a me assurez avant de faire deux bêtises...
Dommage car ce tais une jasper 512 et apparemment le mec il ne l'avais presque pas utiliser (pas des mises a jour et pas de sav)... snif
bon tampis, je passe mon chemin (par l'instant) et je prends une slim en attendant
Merci les gars
Dommage car ce tais une jasper 512 et apparemment le mec il ne l'avais presque pas utiliser (pas des mises a jour et pas de sav)... snif
bon tampis, je passe mon chemin (par l'instant) et je prends une slim en attendant
Merci les gars
Dans le sujet : Conseils et suivi pour Hack JTAG
27 avril 2011 - 06:13
- La solution pour une bonne soudure consiste avant tout à utiliser un fer présentant un très bon transfert de chaleur, et pas forcement une température très élevée. Dailleurs, si tu regardes les publicités pour les fers à souder, tu constateras que les revendeurs conseillent plutôt un fer puissant (genre 80 W, 50 W minimum) et non un fer pouvant monter à très haute température (les températures maxi restent les mêmes qu'avant).
un fer dont la température de chauffe est variable permet de s'adapter à plusieurs types de soudures. Je te recommande ce type de fer si tu est amené à souder de façon régulière des composants électroniques et des câbles sur des connecteurs.
- pour un transfert de chaleur maximal, il faut une panne assez large, les pannes très fines risquent plus de poser problème.
- Dans la mesure du possible, conserve une température inférieure à 400 °C. En respectant ce point, la soudure sera plus facile, à condition que la panne soit assez large.
- Après avoir soudé un composant et avant de reposer le fer sur son support, nettoie la panne avec une éponge humide, et étame-la avec de la soudure fraîche.
- L'éponge doit être humide et non mouillée (sinon choc thermique trop important), côté éponge en dessous, et eau distillée de préférence.
Note: toutes les pannes neuves sont pré-étamées, afin de les empêcher de s'oxyder en attendant de servir.
- pour le temps de chauffe deux valeurs à retenir : à 300°C, la durée ne doit pas dépasser 10 secondes, et entre 350°C et 400°C, la durée ne doit pas dépasser 5 secondes. Si tu mets plus de cinq secondes pour souder une patte d'un composant, c'est que le fer ne convient pas ou que sa température n'est pas assez haute.
Note: La soudure avec plomb est interdite depuis juillet 2006, les constructeurs doivent désormais utiliser de la soudure sans plomb (plus chère et duré de stockage très limiter, environ 6 mois), ce qui entraine certains inconvénients et défaillances dans les circuits (a long terme), c'est pour cela d'ailleurs que des techniques de reballing sont de plus en plus courantes (on dessoude le composant défaillant pour nettoyer la soudure, généralement a l'argent, et la remplacer pour de la soudure au plomb) .
- Il faut savoir que la soudure sans plomb possède un point de fusion plus élevé que la soudure avec plomb (environ 40 degrés au dessus, pour 220°C au lieu de 180°C), et nécessite une température de fer plus élevée (330 à 390 degrés).
Note: Il peut être assez délicat, lors d'un "dépannage", d'utiliser de la soudure sans plomb pour souder un composant qui était monté sur un circuit où il était fait usage de soudure avec plomb. Les deux types de soudures ne se mélangent pas toujours très bien, et même quand ça à l'air de bien tenir sur le moment, une bonne tenue dans le temps n'est pas forcement garantie, surtout pour des équipements soumis à des températures élevées. Par contre, pour de nouveaux circuits, les problèmes sont moindres, même si dans l'industrie les fabricants ont dû passer beaucoup de temps pour ajuster leurs systèmes d'assemblage et de soudage à la vague.
- une soudure au plomb de qualité est celle de type Sn60Pb38Ag2 (Sn 60% + Pb 38% + Ag 2%), et qu'une soudure sans plomb de qualité est celle dont la proportion d'argent est de 3% à 4% et la proportion de cuivre de 0,5% à 0,7% (SnAg3Cu0.5 par exemple).
- si la température de la panne est trop faible tu risque :
1. de griller le composant par surchauffe, car comme la soudure a du mal à prendre, tu insistes, et tu insistes encore, et puis ça dure finalement trop longtemps.
2. tu risque de faire une soudure sèche. C'est à dire une soudure qui ne colle pas bien et qui à terme se traduira par un mauvais contact et par une panne du circuit.
voila, jespère que ça peux aider. Bonne continuation avec ton projet
un fer dont la température de chauffe est variable permet de s'adapter à plusieurs types de soudures. Je te recommande ce type de fer si tu est amené à souder de façon régulière des composants électroniques et des câbles sur des connecteurs.
- pour un transfert de chaleur maximal, il faut une panne assez large, les pannes très fines risquent plus de poser problème.
- Dans la mesure du possible, conserve une température inférieure à 400 °C. En respectant ce point, la soudure sera plus facile, à condition que la panne soit assez large.
- Après avoir soudé un composant et avant de reposer le fer sur son support, nettoie la panne avec une éponge humide, et étame-la avec de la soudure fraîche.
- L'éponge doit être humide et non mouillée (sinon choc thermique trop important), côté éponge en dessous, et eau distillée de préférence.
Note: toutes les pannes neuves sont pré-étamées, afin de les empêcher de s'oxyder en attendant de servir.
- pour le temps de chauffe deux valeurs à retenir : à 300°C, la durée ne doit pas dépasser 10 secondes, et entre 350°C et 400°C, la durée ne doit pas dépasser 5 secondes. Si tu mets plus de cinq secondes pour souder une patte d'un composant, c'est que le fer ne convient pas ou que sa température n'est pas assez haute.
Note: La soudure avec plomb est interdite depuis juillet 2006, les constructeurs doivent désormais utiliser de la soudure sans plomb (plus chère et duré de stockage très limiter, environ 6 mois), ce qui entraine certains inconvénients et défaillances dans les circuits (a long terme), c'est pour cela d'ailleurs que des techniques de reballing sont de plus en plus courantes (on dessoude le composant défaillant pour nettoyer la soudure, généralement a l'argent, et la remplacer pour de la soudure au plomb) .
- Il faut savoir que la soudure sans plomb possède un point de fusion plus élevé que la soudure avec plomb (environ 40 degrés au dessus, pour 220°C au lieu de 180°C), et nécessite une température de fer plus élevée (330 à 390 degrés).
Note: Il peut être assez délicat, lors d'un "dépannage", d'utiliser de la soudure sans plomb pour souder un composant qui était monté sur un circuit où il était fait usage de soudure avec plomb. Les deux types de soudures ne se mélangent pas toujours très bien, et même quand ça à l'air de bien tenir sur le moment, une bonne tenue dans le temps n'est pas forcement garantie, surtout pour des équipements soumis à des températures élevées. Par contre, pour de nouveaux circuits, les problèmes sont moindres, même si dans l'industrie les fabricants ont dû passer beaucoup de temps pour ajuster leurs systèmes d'assemblage et de soudage à la vague.
- une soudure au plomb de qualité est celle de type Sn60Pb38Ag2 (Sn 60% + Pb 38% + Ag 2%), et qu'une soudure sans plomb de qualité est celle dont la proportion d'argent est de 3% à 4% et la proportion de cuivre de 0,5% à 0,7% (SnAg3Cu0.5 par exemple).
- si la température de la panne est trop faible tu risque :
1. de griller le composant par surchauffe, car comme la soudure a du mal à prendre, tu insistes, et tu insistes encore, et puis ça dure finalement trop longtemps.
2. tu risque de faire une soudure sèche. C'est à dire une soudure qui ne colle pas bien et qui à terme se traduira par un mauvais contact et par une panne du circuit.
voila, jespère que ça peux aider. Bonne continuation avec ton projet
